Iné

Prečo je destilácia remesiel taká dobrá ako dram

Prečo je destilácia remesiel taká dobrá ako dram

James Rodewald rád rozpráva príbeh - a dá si pri tom drink. Keď jeho práca ako redaktor nápojov z Gurmán zložený spolu s časopisom začal pri skúmaní vlastných redigovať knihy. Križoval krajinu a navštívil niekoľko desiatok významných remeselných páleníc, z ktorých každá prispela k súčasnej revolúcii v remeselnej destilácii.

Výsledkom je Americký duch, ktorá práve vyšla.

Rodewalda sme položili osem otázok o stave amerických remeselných destilátov. Tu sú jeho odpovede, jemne upravené:

Prečo práve teraz prebieha táto revolúcia v destilácii remesiel?

Došlo k pohybu, aby sa veci dostali k menej priemyselným formám poľnohospodárstva a zvýšil sa záujem o spojenie s ľuďmi, ktorí vyrábajú to, čo si dávame do tela. Myslím si, že remeselní duchovia sa k všetkým týmto celkom hodia. Okrem toho dostupnosť veľkých priemyselných priestorov, pretože výroba zanikla, uľahčilo hľadanie miest pre pálenice. Zvýšená potreba zdaniteľných výrobkov, pretože výrobná základňa zanikla, viedla pomaly k racionálnejšiemu súboru zákonov a nariadení.

Kto boli niektorí z priekopníkov?

Hneď sa vám vybavia tieto mená: Hubert Germain-Robin a Ansley Coales v Craft Distillers, Dan Farber v Osocalis, Jörg Rupf a Lance Winters v St. George, Stephen McCarthy v Clear Creek.

V deväťdesiatych rokoch sme mali revolúciu v remeselnom pive. Je to len rozšírenie toho, alebo pre každý existujú iné vzorce?
Je to určite rozšírenie, ale je to aj jeho vlastná vec. Na rozdiel od situácie s komerčným pivom v 90. rokoch existuje veľa veľkých destilátov vyrábaných veľkými značkami. Na zaistenie chuti nepotrebujete remeselný destilátor. Na druhej strane potrebujete remeselný destilátor, ak je požadovanou chuťou whisky z proso a quinoa s tromi chmeľmi. Schémy vývoja boli nápadne podobné a niektoré ich viedli k predpovedaniu otrasov v destilácii okolo konca desaťročia. Môže to prísť skôr.
Ak by ste mali uviesť jednovetový popis typického remeselného pálenice, čo by to bolo?

Nevidím spôsob, akým by som takú rozmanitú skupinu zapuzdril do vety, aj keď sa zdajú byť v drvivej väčšine bieli a mužskí. Fúzov je neúrekom. Predpokladám, že jediná vec, ktorú majú všetci spoločnú, je túžba po autenticite: Destilátori aj fanúšikovia sa na klamlivom marketingu veľmi urážajú.

Chvíľu to vyzeralo, že ražná whisky bude obrovská, ale zdá sa, že ju bourbon odfúkol. Prečo je to tak?

Bourbon je sladký a Američania milujú sladké. Navyše, raž nie je ani zďaleka taká dostupná, nie je veľa ultra prémiovej raže (takže sa jej nevenuje taká veľká pozornosť médií) a nie vždy je ľahké piť samostatne. Ako prísada do kokteilu považujem za výhodnejšiu ako bourbon.

Je remeselná destilácia hrozbou pre veľkých chlapcov, alebo je to pre nich skôr vývojová liga, ktorá testuje nápady a hľadá značky na výkup?
V porovnaní s „veľkými chlapcami“ sú remeselné destiláty kvapkou vo vedre. Nie je to hrozba, ale ponúka príležitosť veľkým značkám a niekoľko z nich očividne chce využiť záujem o slová ako „remeslá“, „remeselné“, „ručné práce“ atď. Program Diageo Orphan Barrel, rôzne „remeselné pálenice“, ktoré otvárajú ľudia ako Heaven Hill, to sú znaky toho, že remeselné pálenice upútali pozornosť obrov.

Nájdenie distribučných a predajných kanálov na takom preplnenom trhu musí byť medveď. Zarába väčšina týchto ľudí peniaze?
V žiadnom prípade. Nie väčšina, aspoň zatiaľ nie. Distribúcia je jedným z najväčších problémov malých výrobcov. Štáty, ktoré umožňujú priamy predaj, zmocnili malých liehovarov, ale na zarobenie skutočných peňazí je potrebný širší trh.

Ak by ste pokračovali vo svojej knihe, aký by bol názov ďalšej kapitoly v remeselnej destilácii?
Možno: „Whisky prišla."Začínam vidieť, čo dúfam bude vlna whisky zrejúcej vo veľkých sudoch." Vyzerá to, že sa čoskoro dočkáme rovnej whisky New York Distilling Company s Ragtime Rye a Woodinville Whisky Co. a dúfajme, že čoskoro bude k dispozícii viac vydaní z Laws Whisky House, ktoré doplnia jeho Four Grain Bourbon.


Ako urobiť Moonshine staromódnym spôsobom v 6 jednoduchých krokoch

Jennifer je domáca majiteľka na plný úväzok, ktorá začala svoju cestu na úpätí Severnej Karolíny v roku 2010. V súčasnosti trávi dni v záhradníctve, stará sa o svoj sad a vinicu, chová sliepky, kačice, kozy a včely. Jennifer je zanietená konzervárka, ktorá poskytuje takmer všetko jedlo pre svoje rodinné potreby. Baví ju práca na projektoch remodelingu pre domácich majstrov, aby vo svojom voľnom čase priniesla do svojej usadlosti krásu.

Ak si kúpite položku prostredníctvom odkazov na tejto stránke, môžeme získať províziu. Náš redakčný obsah nie je ovplyvnený províziami. Prečítajte si úplné informácie.

Videli ste niekedy show „Moonshiners?“ Osobne je to jedno z mojich vinných potešení. Milujem humor, ktorý herecké obsadenie nachádza jeden v druhom a vonku v lese.

Rešpektujem však aj ich schopnosť vytvoriť nápoj a pokračovať v dedičstve, ktoré bolo väčšine z nich vštepované od mladosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tu uvedené informácie slúžia iba na vzdelávacie účely.

Potom, čo som sledoval show, som bol zvedavý na proces výroby mesačného svitu a urobil som malý prieskum. Som ohromený vedou, ktorá je potrebná na výrobu tohto nápoja.

Keď sa tento proces naučíte, malo by vám to priniesť väčšie uznanie pre spoločnosti, ktoré destilujú nápoje, ktoré kupujete legálne, a určite pre pôvodných moonshiners, ktorí na tento proces prišli s malými vedomosťami o vede a nie menej v lese.

Tu je postup výroby tradičnej kukuričnej whisky:


7 remeselných kávových likérov, ktoré stoja za premyslenie pohybu Kahlua

Kávový likér je vďaka svojej úlohe v ctihodnom bielom Rusi dlho holubníkom ako jednonásobný poník. Aj keď tam nie je nič zlé, príležitostné „kaukazské“ „mdash“ ako „frajer“ v Veľký Lebowski tak farebne opisuje svoj obľúbený nápoj a mdash, zdá sa, že je hanba pre nápoj s tak veľkým potenciálom, že bude odsunutý do miešania s mliekom alebo smotanou. Alebo ešte horšie, nemliečna smotana.

Niektorí budú tvrdiť, že dôvod, prečo bol kávový likér tak dlho obeťou espressa Martinis a bielych Rusov, je spôsobený nedostatkom dobrých značiek v danej kategórii. Mnoho sériovo vyrábaných verzií je umelo ochutených a preteká lepkavým kukuričným sirupom, čo ich robí neatraktívnymi pre tých, ktorí hľadajú skutočný nádych javy.

Našťastie sa niekoľko remeselných destilátorov v celej krajine vzbúri proti tejto norme a začne používať skutočný cukor, korenie a ďalšie prírodné prísady a spojí sa s miestnymi pražiarmi kávy s cieľom vyvinúť produkty, ktoré sú bohaté na výhody dobre vyrobenej šálky Joe. Títo malí experimentálni výrobcovia namiesto toho, aby sa uspokojili s tým najmenším bežným pijanom, skúmajú svoju slobodu hrať so širokou škálou príchutí a techník a pomáhajú kávovým likérom nájsť všestrannosť aj v remeselných koktailových baroch.

Tu je sedem úžasných remeselných kávových likérov pre každý druh kávičkára. Žiadne dva z týchto likérov nechutia úplne rovnako, a to vďaka rozdielom v pôvode kávy, úrovni praženia a technike varenia používanej v spolupráci s miestnymi pražiarmi.

1. Americký kávový likér Leopold Bros. vo francúzskom presse
V tomto likéri od spoločnosti Leopold Bros. v Colorade je elegantná rovnováha medzi čistou kávovou chuťou a jemnou malinou. Destilátor Todd Leopold spolupracoval s miestnou pražiarňou vo Fort Collins s názvom Café Richesse na vytvorení zmesi troch rôznych druhov kávy, zomletých na hrubé zrno. Na rozdiel od mnohých iných výrobcov Leopold Bros. mieša cukor a zásaditý alkohol (v tomto prípade neutrálny), kým je zmes ešte horúca, aby sa zaistilo, že všetky vlastné arómy a zložitosti sú zachytené vo fľaši. Je svetlý so suchým, zemitým povrchom a veľmi nízkou kyslosťou, ideálny pre fanúšikov štýlu francúzskej tlače. leopoldbros.com

2. New Deal Local Roasters Line: Water Avenue Coffee
Ak si dáte kávu v mokka forme, môže to byť pre vás najlepšia voľba. Tento portlandský likér ponúka výrazne teplú príchuť mliečnej čokolády. Aj keď čokoláda môže naznačovať tony cukru, nie je to tak. Technika varenia za studena eliminuje utláčajúcu adstringenciu a na sladenie používajú zmes nektáru z organického agáve a trstinového cukru bez toho, aby sa zmes naklonila. New Deal tiež experimentuje s rôznymi miestnymi pražiarmi, aby preskúmal nuansy kvalitných fazúľ a podporil malé podniky v tejto oblasti. newdealdistillery.com

3. Kávový likér zapálený
V roku 2009 sa spoločnosť Firelit & rsquos Jeff Kessinger pustila do výroby produktu, ktorý by bol výrazne suchý a príjemný na kávu. Pre fanúšikov hustého čierneho odkvapkávajúceho sans krému je tento veľký a odvážny s veľmi malým zvyškovým cukrom. Káva je uvarená za studena na základe nestarnutej kalifornskej hroznovej pálenky, takže jemný kvetinový prvok sa prelína s ostrými horkými bolesťami výraznej javy. Firelit je tiež jedinečný v tom, že spoločnosť používa pre každú dávku iný druh kávy, aby sa rešpektovala odroda vyskytujúca sa v priemysle remeselnej kávy. firelitspirits.com

4. Kávový likér St. George NOLA
St. George má tiež výraznú čokoládovú príchuť, ale je oveľa tmavší a komplexnejší ako ostatné. Vďaka medzinárodnej zmesi etiópskych kávových zŕn, francúzskeho koreňa čakanky a madagaskarskej vanilky chutí likér ako hrnček bohatej kávy podávaný spolu s bohatým, hustým plátkom jemnej torty z tmavej čokolády, nakrájanej na stužku z tmavého bobuľového džemu. Čakanka do zmesi pridáva prvok zemitej kôry podobný škorici, ktorý sa vyrába procesom studenej infúzie, aby sa horkosť obmedzila na minimum. Je to chutný dezert z New Orleans v pohári, ale vyvážený pre tých, ktorí sa hanbia prebytočnej sladkosti. stgeorgespirits.com

5. Kávový likér Bittermens New Orleans
Tento recept inšpirovaný New Orleans sa odporúča tým, ktorí hľadajú pre svoju kávu osviežujúcu, zemitú a agresívne horkú chuť. Preplávajte tenkou vrstvou vanilkových a kakaových hrotov do kvetinovej príchute kávy, ktorá sa končí výrazným horkým úderom. Spoločnosť sa snaží podporovať miestnu komunitu tým, že používa brazílske bôby pražené špeciálne pre Bittermens od Orleans Coffee Exchange v Kenner v Louisiane a daruje 50 centov z každého predaja fliaš charitatívnym organizáciám v New Orleans. spirits.bittermens.com

6. Roundhouse Spirits Corretto kávový likér
Povedzme & rsquos, že si kávu vychutnáte s tromi hrudkami namiesto dvoch. Toto je likér pre vás. Tu sa spoločnosť Roundhouse Spirits delí o svoj pohľad na taliansku & ldquocaffe corretto, & rdquo alebo kávu & ldquocorrected & rdquo s dávkou alkoholu. V pohári dominuje vanilkový a trstinový cukor z Madagaskaru, pričom panamské fazule sa javia ako takmer myšlienka. Skvelé pre tých, ktorí majú chuť na sladké, alebo milovníkov latte s príchuťou Starbucks. roundhousespirits.com

7. Journeyman Snaggle Tooth Coffee Liqueur
Táto pálenica v Michigane používa ako základ domový nestarnutý bourbon, ktorý mu dodáva výrazne zrnitejšiu chuť ako ostatné. Predávkovanie sladkým odpareným trstinovým sirupom, vanilkovým extraktom a škoricovými tyčinkami robí z tohto likéru najpredávanejší cukor v posádke, a preto sa najlepšie hodí práve ako & mdas sladidlo vo vašej obľúbenej šálke horkej joe. travelmandistillery.com

Uvažujte mimo bielu ruštinu a namiesto toho si dajte kávu z likéru do rôznych klasických koktailov, aby ste si dopriali temnú atmosféru. Jasné podtóny Bittermens New Orleans dodávajú klasike New Orleans Vieux Carre príjemnú komplexnosť, New Deal zaokrúhľuje a prehĺbi váš priemerný bulvár a St. George dodáva svojmu koktailovému nádychu kokteil Americano nižšie.

Sicílsky kofeín
Recept od Lauren Asta

2 unce kávový likér St. George NOLA
1 unca Campari
3/4 unce Dolin sladký vermút
1/4 unce jednoduchého sirupu

Pokyny:
Všetky ingrediencie premiešajte s ľadom, potom sceďte cez kamene, nalejte klubovú sódu a ozdobte
s oranžovým kolieskom.


Predtým, ako na mňa zakričíte, viem, že neexistuje žiadna okrúhla kocka ľadu. Ale pretože sme tak zvyknutí nazývať kúsky ľadu ‘cubes ’ bez ohľadu na ich skutočný tvar, väčšina ľudí bude volať ľadové gule ako kocky ľadu a mojím zvykom je pomôcť viac ľuďom nájsť tento článok a získať odpovede na svoje otázky.

Prečo ich teda barmani používajú?

Sférický ľad neslúži len na to, aby na vás zapôsobil. Barmani väčšinou používajú rôzne druhy ľadu na konkrétne účely. Aby sme pochopili, prečo sa používa okrúhly ľad, môžeme uvažovať o niečom ako o whisky s kockou ľadu. Ako možno viete, niektorí ľudia majú radi striekanie vody v bourbone, raži, škótsku, írskej whisky atď. (So škótskou je to ešte väčšie). Hovorí sa, že to prináša chuť. Niektorí ľudia majú radi jednu alebo dve kocky ľadu na vychladnutie likéru a trochu na zriedenie. Tu je problém. Kocka ľadu whisky chladí a riedi a potom ju ďalej rozpúšťa, ako sa topí. Samozrejme, že sa to stane s akýmkoľvek ľadom, ale čo keby ste mohli spomaliť topenie ľadu a pritom používať skutočný ľad (namiesto “fake ” ľadu)?

Okrúhly ľad pomáha vyriešiť tento problém. Vidíte, ide o objem a povrch. Guľa odhaľuje menší povrch na rovnaké množstvo objemu ako kocka ľadu. Ak teda máte kocku, ktorá má rovnaký objem ako guľa, guľa bude mať v skutočnosti oveľa menšiu povrchovú plochu, o viac ako 24 percent menšiu. Čím menšia plocha povrchu je vystavená teplej kvapaline, tým pomalšie sa ľad topí. Ľadová guľa sa preto v nápoji topí pomalšie ako kocka ľadu. Nápoj tak môžete chladiť bez toho, aby ste ho rýchlo riedili. Je to veda!

Môžete si všimnúť, že sa používajú dosť veľké ľadové gule, ktoré naplnia pohár alebo ho takmer naplnia. Cieľom je rýchlo schladiť nápoj a zároveň ho vystaviť čo najmenšiemu povrchu.

Ako sa vyrábajú ľadové gule?

Ale urobiť čokoľvek kolo je veľmi, veľmi ťažké. Neexistuje žiadny spôsob, akým by ste chceli vziať obrovský námestie ľadu a vytvarovať ho do gule, takže pochybujem, že by ste to vyskúšali doma, aby ste zapôsobili na svojich hostí. Na výrobu sférického ľadu je k dispozícii množstvo silikónových foriem na ľad, ako sú formy na ľad Tovolo Sphere alebo Froz Ice Ball Maker, ale výsledky sa môžu líšiť a niekedy ľad popraská, čo je v rozpore s účelom. Je to stále jednoduchšie ako väčšina ostatných spôsobov a zdá sa, že väčšinou fungujú celkom dobre.

Niektorí barmani však skutočne kockujú s ľadom, aby ho dostali do podoby hrubého zaobleného tvaru, a potom ho spustite po vode, aby ste vyhladili okraje, kým nezískajú akúsi guľu. Potom ho umiestnia do mrazničky, kým ho nebudú potrebovať.

Druhá metóda používa to, čo sa nazýva lis na ľadové gule, ktorý som tiež videl označovaný ako japonská forma na ľad. Skladá sa z dvoch ťažkých kovových valcov, medených alebo hliníkových, ktoré je možné spojiť kolíkmi, ktoré prebiehajú zvisle nadol po stranách. Na konci každého z valcov je pologuľovitá priehlbina. Lis na ľadové gule sa dodáva v súpravách, ktoré obsahujú podnos na výrobu kociek ľadu (väčšina z nás má podnosy na kocky ľadu, ktoré v skutočnosti nevyrábajú kocky, takže tieto podnosy potrebujete). Vyrobíte kocky ľadu a jednu z kociek umiestnite do priehlbiny v jednom z valcov. Druhý valec spojíte hore, tak, aby jeho priehlbina bola nadol, a potom ho zatlačíte cez kocku ľadu. To, čo sa stane potom, je ako mágia. Prenos tepla z kovu na ľad takmer okamžite topí kocku ľadu. Keď sa kocka ľadu topí, valce sa pohybujú dokopy, až kým nenadviažu kontakt. To, čo zostalo, je dokonale guľatá ľadová guľa. Tento trik v salóne si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Na to sa určite dá niečo pozerať, ale cenovke neuveríte. Jedna z týchto súprav vás bude stáť od 300 do viac ako 1 000 dolárov! Môžete povedať, že NESTANE SA?

Vaša najlepšia stávka, ak si ich chcete vyrobiť doma, je jedna z okrúhlych silikónových foriem na ľad, ako sú formy na ľad Tovolo Sphere alebo Froz Ice Ball Maker.

Teraz si môžete všimnúť ďalší problém so sférickým ľadom. Na čo je efektná ľadová guľa, ak je celá zakalená? Viete, že keď doma zmrazujete ľad, býva väčšinou zamračené - niekedy úplne zamračené. Čo keby ste chceli dokonale čistú ľadovú guľu? Alebo úplne čistý ľad akéhokoľvek druhu? Veda opäť pomáha.

Ako môžete vyrábať čisté, nezakryté ľadové gule?

Nemá zmysel starať sa o to, aby bol úplne kryštálovo čistý ľad zbavený všetkých nečistôt. Musíme sa len zaoberať tým, čo spôsobuje väčšinu oblačnosti, čo je vzduch. Všetka voda obsahuje rozpustený vzduch. Takto predsa dýchajú ryby. Keď voda začne mrznúť, urobí to zvonku. Na vonkajších povrchoch vody sa najskôr tvorí ľad. Súčasne so zmenou teploty sa vzduch zráža z vody a vytvára malé bublinky. Pretože sú vonkajšie časti kocky ľadu zmrazené, ľad nemôže uniknúť, a tak sa len zamrazí a vytvorí zakalený ľad. Oblačnosť je v podstate milióny malých vzduchových bublín. Aby ste teda urobili čistý ľad, musíte sa nejakým spôsobom zbaviť vzduchu.

Neexistuje jednoduchší spôsob, ako dostať vzduch z vody, ako ho prevariť. Varenie vytlačí vzduch z vody a potom, ak vriacu vodu nalejete ihneď do podnosov na kocky ľadu alebo do akejkoľvek formy a vložíte do mrazničky, skončíte s čírymi kockami ľadu - alebo aspoň s čírymi ako je to praktické.

Už vás nudí myšlienka ľadových gúľ? S kúzlom silikónu môžete vytvárať aj iné tvary. Pozrite sa na tento silikónový zásobník na kocky ľadu, ktorý vyrobí štyri ľadové lebky. Videl som tiež formy na ľad v tvare granátu.

Tento článok obsahuje jeden alebo viac odkazov na pobočky spoločnosti Amazon. Pozrite si úplné informácie.


:: 10 otázok, ktoré by ste mali položiť každému destilátoru ::

Prvá beseda, ktorej som sa vo štvrtok zúčastnil, bola 10 otázok, ktoré by som mal položiť destilátorovi remesiel ako pokus pomôcť objasniť, čo výraz „remeslo“ skutočne znamená. Kto robí definovanie? Je to ešte hrniec? Čo s tými miešaním kúpených destilátov? Celkovo je to termín marketingu, ale je dôležitý pre spotrebiteľov. Aby to dostal na dno, moderátor Wayne Curtis viedol panel spoločností Scott Blackwell (High Wire Distilling), Maggie Campbell (Privateer Rum), Christian Krogstad (House Spirits) a Brian Prewitt (A. Smith Bowman Distillers).

Wayne poznamenal, že: „Remeselná destilácia je pozoruhodné umenie-stále je to do značnej miery alchýmia. Nie slama na zlato, ale slama v Bourbone. A to je sakra blízko.“ Na to, aby mal remeselný destilátor úspech, potrebujú biológiu, chémiu a právne záležitosti na svojej strane, ale aj dobrú presnosť rozprávania príbehov, pretože rozprávanie príbehov je v dnešnej dobe stále dôležitejšie. Výrobok nemusí byť taký dobrý ako veľkí liehovarníci, ale musí byť iný, pretože cenovo si nemôžu konkurovať. Okrem toho je tu problém značiek, ktoré navrhujú tento trend a predávajú drahú vodku, ktorú iba opätovne plnia do fliaš. Je remeslo bez kvality a poctivosti bezvýznamné?

Tu je 10 otázok, ktoré by ste mali položiť liehovarníkom s niekoľkými komentármi z panelu po každom z nich:

1. Koľko fliaš vyrobíte ročne?
Remeselné varenie obmedzilo počet sudov, ale stále ich zvyšuje. Zahŕňa toto číslo zmluvnú destiláciu, ktorú robia pre iné firmy? Tiež sa namietalo, že Buffalo Trace by sa dalo považovať za remeselný destilátor, pretože vyrába výrobky z malých dávok.

2. Vyrábate si nejaký alebo všetok svoj vlastný alkohol kvasením?
Veci sa začali tým, že Krogstad komentoval „Ja nerobím alkohol, kvasnice áno“, než odpovede začali byť vážne. Panel bol na jednej strane hrdý na to, že vytvoril každú kvapku svojich produktov alebo aspoň niektoré z nich. V prípade ginu je získavanie obilných neutrálnych destilátov pomerne bežné, pretože výroba dobrých neutrálnych destilátov je náročná. Spoločnosť Prewitt okrem výroby vlastného produktu bude dovážať veci ako karibský rum a miešať ich, ale je v tejto záležitosti otvorená, najmä pokiaľ ide o označovanie. Iní ako Campbell boli hrdí na to, že destilujú každú kvapku.

3. Koľko statických snímok prevádzkujete a akú veľkosť majú? (a aký typ?)
Napriek tomu, že malé destiláty sú znakom mnohých remeselných destilátorov, Krogstad poznamenal, že na veľkosti môže záležať, pretože je ťažké dosiahnuť presné zníženie výroby na malých destilačných prístrojoch. Panel mal 2 až 4 statické obrázky s veľkosťou v rozmedzí od 400 do 3 000 galónov pre všetky destiláty.

4. Kupujete si nejaké neutrálne obilné destiláty, a ak áno, na čo ich používate?
Curtis poznamenal, že pre gin to dáva zmysel a ako Krogstad vysvetlil, že suchý gin je o botanikách a nie o duchu. Pretože neutrálni duchovia sú podľa definície neutrálni, je to viac v oblasti chemického inžinierstva ako remesla. Tu je cieľom vyrobiť etanol - skvelé prázdne plátno na výrobu ginu. V oblasti remeselnej vodky však prvá myšlienka botaniky chýba.

5. Nakupujete a rebotujete sypké destiláty, a ak áno, máte nejaké slovo v recepte alebo v inej špecifikácii produktu?
Campbell nič nekupuje a bojí sa, že pri nákupe a opätovnom plnení do fliaš sa ľudia popália o remeselné destiláty. Ostatní na paneli podporovali myšlienku, že to, že nemáte pálenicu, neznamená, že nie ste veľký remeselník. Priestor je možné prenajať, čo sa líši od nákupu produktu z regálu. Navyše, ak existuje poctivosť, nie je na škodu, možno by na etikete malo existovať rozlíšenie medzi remeselnými pálenicami a remeselnými miešačkami.

6. Máte nejaké výrobky s obmedzeným uvoľňovaním, ktoré používajú experimentálne prísady alebo techniky?
Curtisa zaujímalo, či sa destilátori hrajú a či sú zvedavé a obsedantné, alebo len púšťajú vodku. Remeselnícki destilátori sa môžu odlíšiť od veľkých chalanov, ktorí nevyrobia nový výrobok, pokiaľ sa zaručene nepredá slušné množstvo. Prewitt dodal, že je to skvelá príležitosť v spolupráci s miestnymi pestovateľmi zasadiť niekoľko akrov plodín a vyskúšať nový koncept.

7. Ak starnete, aké veľké sudy používate, sú nové alebo použité a ako často z nich odoberáte vzorky?
Panel zrejme naznačoval, že menšie sudy nevyrábajú taký dobrý výrobok ako väčšie. Campbell dodal, že starnutie v sudoch je najdlhšou zručnosťou, ktorú sa môžete naučiť spolu s výberom suda.

8. Používate vo svojich hotových výrobkoch nejaké prísady alebo sladidlá?
Curtis na začiatku uviedol, že TTB umožňuje niektorým triedam liehovín obsahovať až 2,5%. Panel podporil koncept liehovín, vody, dubu a času a nechal barmana upraviť ducha tak, aby bol sladký. To tiež zahrnovalo nepoužívanie esenciálnych, chuťových a umelých činidiel na pocit v ústach.

9. Kto sú majitelia a pracujú v pálenici?
Prewitt pracuje pre šéfa, ktorý vlastní väčšiu spoločnosť, ale majiteľ ho poverí, aby si dával pozor na ich najlepší záujem. Byť tam vypnúť svetlo na konci dňa nie je vždy dôležité.

10. Prečo by som si mal kúpiť tvojho ducha namiesto toho, ktorý vyrobila väčšia známejšia značka?
Blackwell navrhol s liehovarníkom zvedavosť a budovanie vzťahov.


“Existuje nespočetné množstvo dôvodov, prečo sa niekto môže rozhodnúť nepiť, či už z osobných, zdravotných alebo zdravotných dôvodov. Jedným z mnohých dôvodov, prečo by bary mali mať v rukáve niekoľko možností na nulové koktaily ABV, sú triezvi jedinci, ktorí sú vonku s priateľmi, ktorí pijú.

“V prípade, že sa nerozhodnete zúčastniť, môžete mať pocit, že to stojí za cenu toho, že nemôžete ísť von s popíjaním priateľov. Je veľmi prirodzené chcieť držať a popíjať nápoj pri chatovaní v týchto sociálnych situáciách. Z tohto dôvodu triezvi jednotlivci, ktorí sú mimo, majú tendenciu túžiť a chcieť niečo vyrobené vo svojej spoločnosti len preto, že keď pijete alkohol, neznamená to, že nechcete lahodný nápoj.

“ Nechať ľudí jedinou alternatívou vody alebo sódy nie je ani zďaleka vzrušujúce. Je dôležité dať každému možnosti. Mali by sme byť múdri, aby sme vyhoveli všetkým a načúvali tomuto rastúcemu trhu. ”

Je pravda, že pomocou niekoľkých kľúčových nástrojov si môžete doma vytvárať fantastické makety. Nižšie sme uviedli niektoré z našich obľúbených prísad, nástrojov, súprav a sprievodcov, ktoré je možné objednať online.


Zdieľam Všetky možnosti zdieľania pre: Ako „ručne vyrábaná“ je najobľúbenejšia vodka v Amerike?

Ak ste Američan pijúci alkohol, takmer určite ste si dali Titovu ručne vyrobenú vodku-vmiešanú do „podpisového kokteilu“ na svadbe, ktorá sa konala na tvrdo, na domácom lete so slušnou leteckou spoločnosťou alebo v bare, kde ste len chceli vodka, ktorá bola pár krokov vyššie. Značka, ktorá si hovorí „America's Original Craft Vodka“, nedávno nahradila Jack Daniel’s ako najpredávanejšieho ducha v krajine s tržbami takmer 190 miliónov dolárov, čo z nej robí štatisticky najpredvídateľnejšiu vec, akú by ste mohli piť. Vodka je často prirovnávaná k jedu ako k najlacnejšej a najnebezpečnejšej forme alkoholu, ale Tito’s sa takýmto zlovestným asociáciám do značnej miery vyhýbal. Je to spoločný menovateľ vodky - nápoj pre ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, aj keď len sotva.

Pokorné korene Tita ako „najstaršej právnickej pálenice v Texase“ boli vždy silne integrované do mýtov značky, až po podhodnotený štítok, ktorý navrhol samotný Tito - skutočným menom Bert Butler Beveridge II - v čase, keď sa grafický dizajn stal požiadavkou spustenia. . Podľa oficiálnej tradície, v polovici 90-tych rokov, po krátkej kariére v ropných vrtoch a sprostredkovaní hypoték, Tito bez pomoci: naučil sa destilovať vodku, až po reverzné inžinierstvo tie hrnce, ktoré videl na archívnych fotografiách moonshiners. financoval začínajúcu spoločnosť vodky dlhom v desaťtisícoch dolárov rozloženým na 19 kreditných kartách, ktorý viedol vojnu proti texaským zákonodarcom, aby si zaslúžili právo predávať svoj alkohol, a potom osobne destiloval, plnil do fliaš, označoval etikety a jastraboval svoju vodku po celom meste Austin.

V liehovinách pojem „remeslo“ znamená to isté, čomu sme rozumeli pri pive, káve, čokoláde a zemiakových lupienkoch. Možno to zovšeobecniť ako „nepriemyselné“, ale je tu aj morálna zložka, zmysel pre snahu konať dobro, či už ide o poskytovanie lepších prémií pre poľnohospodárov, alebo o to, aby sa to robilo čo najmenej efektívne, len kvôli remeselným prísľubom. že riziko nákupu niečoho bude stáť za to, bez ohľadu na to, či sa vám táto vec skutočne páčila alebo nie. Keď Tito začínal so svojou spoločnosťou, nebolo veľa remeselných destilátov, o ktorých by sa dalo hovoriť - kalifornský St. George Spirits, ktorý sa označuje ako „americký originálny remeselný liehovar“ len z roku 1982 - ale vodka mala vážny moment: Značky ako Absolut a Stoli dominovali časopisom a billboardom s pop-artom a novými (v tej dobe) príchuťou ako vanilka, broskyňa, malina a jahoda. V porovnaní s inými vodkami svojej doby, s ich nejasne európskymi kozmopolitnými nárokmi, mali Tito's tri predajné miesta, všetko na etikete: Je to ručne vyrobené, stíšené v hrnci a je z Texasu.

Tito’s chce, aby to ľudia stále vnímali - ako malý podnik chlapca so silnými hodnotami, ktorý ponúka kvalitný výrobok za primeranú cenu - aj keď ročne predá milióny puzdier vodky. Keď bol kritizovaný za príliš veľký na to, aby bol remeselníkom, Tito, ktorý má v súčasnosti odhadovanú hodnotu 5 miliárd dolárov, tvrdil, že robí svoju vodku rovnako ako vždy, „len s oveľa väčším počtom nápojov“. Značka silne drží najmä jedno slovo, ktoré posilňuje tento imidž: ručná práca, ktorá zostáva na štítku Tita silne zakomponovaná v skripte, ktorý je takmer taký veľký ako „Tito“.

Tito's však nie je „ručne vyrábané“ rovnakým spôsobom ako v prvých dňoch, keď bol vyrábaný na jedinom 16-galónovom hrnci, ktorý stále robil Tito, a nie je to už najmenej od polovice večera. Brad Plummer, šéfredaktor časopisu Časopis Distiller a riaditeľ komunikácie Amerického liehovarníckeho inštitútu, je zakladateľom spoločnosti Coastal Spirits, ktorá okrem výroby vlastnej značky liehovín Gin Farallon uzatvára zmluvy na destiláty pre súkromné ​​značky. Hovorí, že podľa pokynov Amerického liehovarníckeho inštitútu nesmie výroba pálenice prekročiť 100 000 galonov (asi 52 000 prípadov) liehu ročne a stále je považovaná za „remeselnú“ väčšinu remeselných páleníc sotva zlomí 50 000. "Ak vyrábate takmer 100 000 galónov, potom ste obrovská pálenica, ktorá má tím 15 destilátorov a destilačných staníc, ktoré pracujú nepretržite a pravdepodobne ich vlastní viacero investorov," hovorí Plummer a ide o produkt v rozsahu Tito's je „v podstate vyrobený v rafinérii“.

Málokto vie, čo sa vlastne deje za dverami v Titovej pálenici Mockingbird-keď Forbes navštívil v roku 2013, jej fotograf bol nasmerovaný „preč od masívnych budov obsahujúcich desať statických fotografií od podlahy po strop“-a spoločnosť je famózne skúpa na slovo, pokiaľ ide o jej výrobu. proces nad rámec toho, čo je na jeho etiketách alebo webových stránkach, ako keby bola jeho vodka destilovaná z kukurice. Spoločnosť Tito's však bola opakovane žalovaná za svoje tvrdenia, že sú ručne vyrobené. V roku 2015 spotrebiteľ podal voči spoločnosti hromadnú žalobu a tvrdil, že zistil, že proces je „vysoko automatizovaný“ a že bol štítkom oklamaný, aby zaplatil vyššiu cenu. Žaloba bola vyriešená minulý rok za nezverejnenú sumu, takže zo súdneho sporu nevyplynuli žiadne ďalšie informácie o Titových procesoch. Podľa nápojového právnika Roberta Lehrmana „Zdá sa, že Tito odviedol skvelú prácu pri obrane súdnych sporov a pri zachovávaní dôvernosti informácií typu súdneho procesu“. (Tito’s a jej materská spoločnosť Fifth Generation neodpovedali na opakované žiadosti o pripomienky k svojmu výrobnému procesu.)

Na základe veľkého množstva Titovej produkcie je však jej vodka takmer určite vyrobená destiláciou vopred vyrobeného obilného neutrálneho destilátu alebo GNS, priemyselného vysoko odolného alkoholu vyrábaného v masívnych páleniciach veľkými poľnohospodárskymi firmami. (Označuje sa tiež ako neutrálny obilný destilát alebo NGS, tieto termíny sú zameniteľné.) Mnoho vodiek začína týmto spôsobom, dokonca aj organickými: Pri práci s hotovým alkoholom sa značka nemusí zaujímať o potrebný materiál a prácu. vyrábať liehoviny od semena po brokové sklo, ako napríklad získavanie obilia alebo vytváranie maškrty.

Zoberie sa neutrálny obilný destilát-spravidla vyrábaný v destilačnom zariadení priemyselnej veľkosti, známom ako stĺpcový destilačný prístroj, ktorý umožňuje ľahšie dosiahnutie vysokého dôkazu počas destilačného procesu, a ktorý sa najčastejšie vyrába z kukurice, a potom ho znova destilovať v smaller pot still and diluting the result to make it smooth enough to drink does result in something that is potable. But it’s a weird brag, which is probably why Tito’s shortens the description of its process to simply “pot stilled.”

“Pot stilled” is a term you often see associated with whisky or rum. In general, when something is pot stilled, the distiller has more control over the distillate, which is composed of three parts: heads, tails, and hearts. Heads and tails, which flow at the beginning and end of the distillation process, contain both good and bad elements that can contribute to flavor, but also methanol, which can kill you the heart, or middle part of the distillate, is thought of as the sweet spot. The centuries-old craft of distilling is based on knowing how to select for the right ratio to make something people will want to drink.

If Tito’s vodka were len pot stilled, it’d be completely different from the accessible, slightly sweet product it is now: Pot stills can’t produce a spirit that has a high enough proof to fit the legal definition of vodka (which must be distilled at 95 percent alcohol, or 190 proof), without running it through the still several times. The process is not only wildly inconvenient, it produces a vodka that has a stronger, less neutral taste than one produced in a column still.

While the more distinctive character produced by pot stills is a positive for spirits like rum and whiskey — and why vodka had more character before the invention of the column still in the 1800s — it does not make sense for vodka today, which by definition is “neutral spirits so distilled, or treated after distillation with charcoal or other materials, as to be without distinctive character, aroma, taste, or color.”

In fact, most vodka is column stilled it’s practically a requirement for achieving a uniform flavorless spirit. Column stills (also known as continuous stills) work by vaporizing alcohol through stacks of perforated plates. The more plates the alcohol vapors have to pass through before condensing, the more flavorful material is left behind, eventually resulting in the pure, neutral vodka people have come to expect. Since column stills run non-stop, they’re vastly more efficient than pot stills, making them the distillation method of choice for industrial spirits. As a result, there’s a general notion that pot stills produce a somehow more authentic product, and that the best spirits are pot stilled. Maybe that still holds true for the microdistiller making 300 cases of liquor a year, but using a pot still is nearly meaningless when it’s just re-distilling something that was already completely stripped of flavor, texture, and character on a column still.

For Tito’s, the real benefit of re-distillation would be that it provides ownership of an otherwise industrial product. Federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau regulations state that alcoholic products are “from” where they’re bottled, Tito’s can lay claim to being from Texas, even if its product comes to it largely pre-fabricated elsewhere. This same kind of too-clever-by-half labeling prompted a minor scandal in the whiskey world in recent years, as consumers discovered that many so-called craft brands were built on whiskey sourced and distilled elsewhere, often by enormous industrial producers. The most famous of these producers is MGP, whose whiskey has been used by Bulleit Rye, Smooth Ambler, and WhistlePig, to name a few — with some brands more transparent about this fact than others. (It also sells a grain neutral spirit.)

Sourcing remains intensely debated in the whiskey and rum communities, but as vodka doesn’t traffic in age statements, it has not inspired people to debate its credentials as hotly. Using GNS is actually quite common among craft distillers. For many, it’s a product that allows them to focus on other aspects of spirits production, like infusing botanicals for a gin, or simply provides an extra source of raw material to work with. Plummer himself is a proponent of GNS, and uses it to make vodka and gin at his distillery. “With your NGS,” he says, “you can make a really good vodka.” He also cites Distillery 209’s gin, which he calls “one of the best gins in America,” as being made from GNS. The difference between what Coastal Spirits, Distillery 209, or many craft distilleries are doing, and what Tito’s is probably doing, is that they’re upfront about it.

The alcohol industry is full of brands with obscure formulas, secret ingredients, and arcane details that most people haven’t really cared about until recently. Precisely how enough Johnnie Walker gets made to serve the world, or the additives that make every bottle of Hennessey taste exactly the same isn’t as sexy as the stories that brands like to tell about themselves. But distilling is a technical process that attracts the detail-oriented, so distillers are an extremely geeky set, and when you talk to a craft distiller about their spirit, they’re almost always delighted to tell you why they made the decisions that they did, the challenges they’ve faced, and what they would have liked to do. They feel beholden to their products and customers in a way that has brought more transparency and range into the spirits business as a whole — allowing drinkers to buy spirits based on values besides taste or branding, like sustainability, artisanship, or, increasingly, transparency. Yet most craft distillers you ask don’t have any negative feelings toward Tito’s, because it’s the brand that laid the groundwork for what they’re able to do — and the kind of growth they aspire to.

When it comes to consumers who are comparing products in the store, it’s hard to understand the difference between mass-produced liquor and craft spirits, even when there is one. Square One organic vodka is distilled in Idaho from Montana-sourced rye, for instance, and as a result costs $10 more than the other brands next to it on the shelf. “It is more costly to produce,” says founder Alison Evanow, “because rye is more expensive than wheat or corn, and because it is processed organically, our yields are lower than other grain types and non-organic processing.” Michael Swanson distills Far North spirits from rye he farms himself in Minnesota after the grain is harvested in the fall, it goes into the mash for Far North’s Syva Vodka before going through a hybrid-pot column still. He doesn’t date the bottles, but each batch is representative of the grain and distillation of that year, just like an estate wine. Similarly, Colorado’s Woody Creek vodka is made from Rio Grande potatoes grown on the distiller’s nearby family farm.

The point is, vodka doesn’t have to be as tasteless as the major brands would have you think. I’m not saying you have to savor it — there is admittedly limited pleasure in the subtle texture and aroma of a clear, unflavored spirit — but the category is so much bigger than it might seem. Instead of looking for the bottle that says it’s been several times distilled, consider vodkas made from different ingredients, which will have a subtle effect on the flavor the rye in Square One makes it spicier than one distilled from corn, with hints of biscuit-like profile, according to Evanow. Or if you drink Tito’s to support the small guy, just know that there are actual small guys actually hand-making spirits that you could throw your money toward in virtually every state.

Drinking Tito’s isn’t the worst thing you can do for a buzz — there’s always hard seltzer — but there is something better when you’re finally ready to care about vodka.

Tammie Teclemariam is a food and drinks writer who has worked in the wine and spirits industry since 2011. She contributes toWine Enthusiast, TASTE, Epicurious, and other publications.
Bárbara Malagoli is a multidisciplinary artist based in London.


Recipe for a Perfect Highball (Soda Maker Version)

Makes 4 Drinks

Add 1 cup of your favorite whisky to a 1-literꃊrbonation container of a home soda maker like Soda Stream, and fill with cold water, preferably filtered. Cap the container and freeze for 30 minutes. At the same time, freeze 4 tall glasses, such as collins or old fashioned.ꃊrbonate the mixture according to the manufacturer’s instructions. Fill the chilled glasses with ice and pour in the carbonated highball mixture.

Garnish according to the following rules. I&aposm partial to Japanese whisky but you can use Irish, American, or Scotch whisky instead. 

Lighter whiskies such as Hibiki and Hakushu pair well with a sprig of herbs like mint, thyme, and sage, or fruits like cucumber and lime. Be sure to add garnishes to the glass, not the carbonation bottle (or else you&aposll have an explosive mess on your hands). 

Fuller, spicier whiskies like Yamazaki, Mars Iwai, and Nikka Pure Malt are best with citrus garnishes such as orange peels and lemon wedges. They also work with a splash of਌itrus juice like orange, grapefruit, lemon, lime or yuzu. 


WHAT IS “GRAIN-TO-GLASS?


It’s an unregulated term and the definition is in the mind of the distiller, but grain-to-glass has become synonymous with small-batch distilling— particularly whiskey. According to Andrew Faulkner, managing editor of Distiller Magazine, “It usually implies that the distillery mashed, fermented and distilled the grain or other base from which that spirit was made.”

Grain-to-glass marketing is partly pushback to the global trend of distilleries purchasing bulk neutral grain spirits (NGS), despite it being the norm for most white spirits. Using NGS doesn’t mean the resulting products are inferior, nor are grain-to-glass spirits always better. There are distilleries using NGS but because of their mastery at blending, maceration and aging, they produce excellent spirits. What matters is high-quality ingredients—just as with cooking. It’s often difficult for small farms to supply the demand of some distilleries and the cost of raw ingredients can be prohibitive. Some spirits require base ingredients that only grow in specific regions.

Visit tasting rooms and ask questions to educate yourself as a consumer, and purchase what you enjoy.


Pink gin is booming – but here's why many purists loathe it

P ublic, the newly crowned Observer Food Monthly bar of the year, likes to think of itself as an open, unpretentious cocktail bar. But on one issue – Britain’s current thirst for sweet, fruity pink gins – it has a bunker mentality that befits its tiny basement location beneath Sheffield’s town hall.

“It’s gone bonkers,” says the head barman, Jack Wakelin. “We get people in all the time asking: ‘What gins do you have?’ It’s an obsession. They almost turn their noses up that we don’t sell particular sweet gins.” Public stocks one fruit gin, Tanqueray’s orangey Flor de Sevilla, which, insists Wakelin, “is still very juniper-led”. But, otherwise, he is baffled by the soaring popularity of not just berry-infused gins, but vivid violet gins and gins flavoured with everything from marshmallow root to cocoa. “How far can you take it before it stops tasting like gin and becomes a liqueur?” asks Wakelin.

In traditional gin, botanicals such as juniper, coriander seed, cardamom, fruit peels and cubeb berries are added to base alcohol and their oils are extracted during distillation to create a typically dry, spicy, bitter and citrusy spirit. In pink and other fruit-flavoured gins, sugar and fruit flavours – occasionally derived from whole fruits such as raspberries, strawberries, cherries or rhubarb, but more often cheaper concentrates, essences and flavouring agents – are also added, usually after distillation, to create a far sweeter drink.

“Sweet is an easy sell. It appeals to a wider demographic than savoury, herbaceous drinks,” says Wakelin. For him, a dry, juniper-forward botanical character is the very essence of gin. “It’s not for everybody.”

Wakelin prefers to make a cocktail for those with a sweet tooth, insisting that real fruit garnishes will always trump flavoured gins. “We garnish a German gin, Monkey 47, with blackberries and ginger so you get a little spice, sweetness and fruit, but still a true, juniper-led product.”

For purists like Wakelin, 2018 has been a terrible year. The British gin industry was already booming (sales now top £2bn, annually), but pink gins have attracted legions of new fans to the party. According to analysts GCA, these drinkers (54% did not previously drink gin), are slightly younger and more likely to be female than buyers of upmarket craft gins, and they are drinking up a storm. Gin specialist David T Smith told October’s London Spirits Summit that there are 150 pink gins on the market, compared with fewer than five in 2013.

One tipple, Gordon’s Pink, which was launched in summer 2017, is at the forefront of this insurgency. It added £75.2m to Gordon’s sales (total growth: £103.2m) in its first 12 months, report the analysts Nielsen. “It’s astonishing. The most successful spirits launch of the decade,” says Daniel Woolfson, drinks editor at the Grocer.

Unlike craft gin, which was powered by a proliferation of small distillers, the pink gin craze has largely been created by the muscle of huge drinks manufacturers such as Gordon’s owners, Diageo, and the makers of Beefeater Pink, Pernod Ricard. Like rosé and pink prosecco before it (but ornately garnished in huge, Spanish-style balon glasses), pink gin looks great on Instagram and appeals to those who like to share shots of what they are drinking. Pink drinks are on-trend and their sweeter flavours gives them broad appeal. But, crucially, the drinks giants have been able to give their pinks a big marketing push, get them into supermarkets quickly and can retail them at prices (Gordon’s Pink is £14 for 70cl in Tesco) far lower than those charged for craft gins. If gin was already a cool spirit (sales are growing by 28% in volume, annually), pink gin has given it a serious mass-market push. “Many shoppers buying it are coming over from other categories such as wine and RTDs [ready-to-drinks, ie alcopops],” says Woolfson.

Nicholas Cook, director general of the Gin Guild, a representative of both small distillers and global players such as Diageo, is broadly positive about pink gin. Ideally, he would prefer that drinks loaded with sugar or flavourings, where the juniper is barely detectable, describe themselves as “spirit drinks” or, like sloe gin, as gin liqueurs. The guild is reconsidering its labelling guidance, but as long as fruit-flavoured gins are at least 37.5% ABV and taste primarily of juniper, they are gins (as legally defined by the EU regulations). “Some traditional gin drinkers shudder and consider them very much not gin,” says Cook. “But it is a gin variant and it will encourage people, I’m sure, to experiment with other gins.

“Gin has infinite capacity for variety,” he continues, describing gins that employ botanicals as diverse as lingonberries, seaweed, myrrh and edible clay. There is even some historical precedent for fruit gins, beyond the modern pink gins that inspired this new wave, such as Pinkster raspberry gin or the strawberry Puerto de Indias. We might find That Boutique-y Gin Company’s spit-roasted pineapple gin wacky, says Cook, “but at the beginning of the 1900s there were such gins about”.

At fifth-generation London distillers Hayman’s, that history cuts no ice. They want action on labelling and, in April, launched the Call Time on Fake Gin campaign, with a manifesto and petition (900 signatures so far), backed by meetings of influential industry bartenders, distillers and writers.

Hayman’s is seeking to put pressure on the Gin Guild and the Wine and Spirit Trade Association to enforce the law and police those gins that, says its manifesto, “have little or no evident connection to juniper”. How self-regulation of the subjective issue of flavour might work in an industry of fiercely guarded secret recipes is a moot point.

“We welcome innovation,” says the company’s Miranda Hayman. “But there are quite a few gins on the market that lack that predominantly juniper characteristic. Gin is very hot. Flavoured vodkas are not. We feel quite a few people are labelling their spirit drinks as gin.”

Hayman insists this is a matter of principle not profit (“We’re not doing it for commercial reasons. If it says gin on the bottle, it has to be gin in the bottle”), but a desire to protect gin’s market value undoubtably underpins calls for tighter control. In recent years, by emphasising locality, ingredient provenance and small-batch production, craft distillers have transformed gin into a sophisticated, luxury commodity that typically retails for upwards of £35 a bottle. Most pink and fruit-flavoured gins cost £15 to £20. According to GCA, pink gin has already helped pushed down the average serve price 18.1% to £3.03 this year.

The risk, says James Shelbourne, the founder of Silent Pool Distillery, is that gin will come to be perceived as cheap and naff. “It’s dumbing down the category for short-term commercial gain. That’s very dangerous. You want to recruit new drinkers but, in any category, if you get vast swathes of youths drinking sweet, sticky drinks, people tend to look over their shoulder and go: ‘If they’re drinking that, I’m not.’”

Pinkster’s creator, Stephen Marsh, denies he has spawned a monster. “I don’t think so,” he laughs. “Imitation is the sincerest form of flattery.” Although Pinkster – to which no sugar is added after the third distillation, just whole British raspberries and two further botanicals – has recently rebranded to differentiate itself from its (on the evidence of a quick G2 taste test, demonstrably) sweeter rivals such as Gordon’s Pink or Whitley Neill’s popular quince, blood orange and rhubarb and ginger gins.

“I wasn’t setting out to make a raspberry gin and the colour is just a byproduct of how I make it,” insists Marsh. “I wanted a smooth gin, and raspberries and juniper do something special together. When you taste Pinkster, you taste juniper. I make it with three times as much juniper as normal gin. Something marketed purely on colour is at risk as trends change. But people buy Pinkster because they like the flavour.”

Long-term, says Woolfson, “I would worry that all these flavours – some of which really don’t taste all that good, if we’re being honest – don’t necessarily have longevity and risk creating a bit of a sprawl.” But, this Christmas, you can buy everything from pink gin baubles to Christmas crackers containing miniatures of Pinkster. Love it or loathe it, for now at least, pink gin is going nowhere.

This article contains affiliate links, which means we may earn a small commission if a reader clicks through and makes a purchase. All our journalism is independent and is in no way influenced by any advertiser or commercial initiative. By clicking on an affiliate link, you accept that third-party cookies will be set. Viac informácií.


10 Great Underrated Whiskeys

Sure Pappy's fantastic, but don't let these great, accessible, well-priced whiskeys be tragically ignored.

Last month I wrote a piece called10 Highly Drinkable Beers That No One Is Drinking&mdashand then every pedantic Facebook commenter logged on to say, "r u crazy? I drink those ALL THE TIME!"

Fair enough. One cannot be inexact on the internet in the year 2015.

Still, I wanted to do the same thing with whiskey, highlighting bottles I've noticed people not drinking dosť. Sure, you and your buddies may glug the everloving crap out of the following, but that's not the point. In a world where people enter lotteries to win Pappy bottles and stand in hours-long lines just to sniff some Stagg, there exists these great, accessible, well-priced whiskeys that are tragically ignored.

Evan Williams Black Label

It's hard to respect any spirit available in "handle" size. Handled booze is for tailgates and cheap party punches and frat houses. Black Label does indeed come in a 1.75 liter size, but if it makes you feel better the giant bottle doesn't have a handle on it. Whether that's a positive or a negative (how do you pour the damn thing?), it's still worth a purchase. How else can you get such a large quantity of well-aged bourbon for a mere $23 or so? Sure, it's reportedly the second best selling bourbon in the world, but now it's time for you to actually start respecting it. I've noticed quite a few top bartenders&mdashlike Kevin Diedrich of San Francisco's BDK&mdashwho use Black Label in their house Old-Fashioned, perhaps the greatest stamp of approval there is.

Buffalo Trace

Buffalo Trace is usually considered the best American distillery at the moment and who could argue? The Frankfort distillery is responsible for countless superstar bottlings: Blanton's, E.H. Taylor, Jr., the Wellers, the Van Winkles, and, of course, their much-acclaimed Antique Collection. Yet I so rarely hear anyone slobber over their most basic product, a phenomenal bourbon with the exact same mash bill as bourbons so often only found on the secondary market (i.e. the entire Taylor Collection, George T. Stagg and Stagg, Jr., and Eagle Rare 17 Year-Old). Pretty heady company, yet the flagship Buffalo Trace is a mere $25 or so, and you can probably find a bottle the next time you're at an open-bar wedding.

Old Grand-Dad 114

Maybe it's because the packaging sucks&mdashthough it's been improved of late&mdashor maybe it's because it's what the old men in your life drink. Whatever the case, this alkie-cheap line of bourbons doesn't get nearly enough respect. OGD's 80 proof is solid, their 100 proof "Bottled in Bond" perfect for at-home mixology, and the 114-proof completely sublime. Incredibly spicy rye notes with a sweet, fruity finish. It's under 30 bucks too and you won't even have to ask the guy at the liquor store to help you get it off a super-high shelf.

Wild Turkey Rare Breed

According to that great alcohol resource Wikipedia, Wild Turkey has long had a "reputation for being an inexpensive, highly-alcoholic product had (sic) the bourbon showing up in popular culture often, usually to suggest a rough, macho persona a person who has fallen on hard times or even a person with 'white trash traits.'" That ugly reputation needs better syntax and citations, but, more importantly, needs to be shed. The Russell family has in reality been producing near-flawless bourbons out of Lawrenceburg for the last half-century. Rare Breed might be the best single thing the distillery makes (and this is a distillery that, mind you, released the $125-a-bottle Diamond Anniversary last year and will release the $250 Russell's Reserve 1998 later this year). You won't find many high-proof bourbons (108 or so) this good for a mere 45 bucks.

For the life of me, I can't figure out why Booker's doesn't get more respect. Bourbon geeks like barrel-strength bourbons and, well, Booker's was one of the first when it was released in 1992. Usually hovering around 130 proof, Booker's is explosive on the palate, packed with flavors sweet yet spicy, caramely, woody, and leathery. It comes in snazzy packaging, is a piece of cake to locate, and is a reasonable $50 to boot. It's a great little gift too if you're not wealthy enough to buy something more notable. or don't like the recipient enough to search out something rarer. Heck, all of Jim Beam's Small Batch Bourbon Collection&mdashBasil Hayden's, Knob Creek, Baker's&mdashare underrated and well worthy of your more frequent attention.

Earlier this year, the indispensable Bourbonr rated Larceny his fourth most-underrated bourbon. I tend to agree with him. If you like Pappy (if you've actually tasted it) then you ipso facto like wheated bourbons but since you can't get Pappy you might have started drinking Buffalo Trace's cheaper Weller line. Well now that you can't even locate that, it's time to move onto something you surely can. Maybe Larceny doesn't get respect because its name sounds like a cheesy tequila and not a bourbon, maybe it's not plucked off store shelves because&mdashgasp&mdashbourbon drinkers don't really like the softer, sweeter "wheaters" as much as they think they do. Whatever the case, it'll only cost you an Andrew Jackson (wait, he's still on the $20, right?) and you won't be disappointed.

George Dickel No. 12

Snobby drinkers shudder to think they are drinking some corporate swill, which is why they so often look down upon big, bad Diageo. Sure, most products from the world's largest alcoholic beverages company are some of the biggest names in the business, the kinds of drinks like Smirnoff, Johnnie Walker, and Guinness you can find in any airport in the world. But their catalogue also includes real standouts like Lagavulin and Talisker. Then there's George Dickel. Does it fly under the radar because it's "Tennessee whiskey" and not bourbon? Does it not garner respect because it's cheap (around $22) and mass-produced? Whatever, this baby is creamy and robust and should always be in your home bar.

High West Campfire

Sourced whiskeys rarely get much love from the true geeks out there&mdashperhaps rightly so&mdashbut that's not true with High West. They are quite celebrated by connoisseurs even as they (readily) admit most of their whiskey is bought from other distilleries. I think whiskey nerds love High West sbecause the Utah producers aren't afraid to add their own little twists to their products, like with A Midwinter Nights Dram, a much-ballyhooed rye finished in port and French oak barrels. Yet their one release I never see getting the respect it deserves is Campfire, a unique blend of sweet bourbon, spicy rye whiskey, and a smoky peated scotch. It's delicious and far cheaper than any great single malt from Islay.

Breuckelen 77 Whiskey (White Wax)

I'm leery to recommend this one because, rationally, things just don't add up for me. I don't trust most "craft" distillers. Breuckelen is a tiny operation out of Sunset Park. I loathe "young" whiskeys. Breuckelen's whiskeys have age statements in dni, not years. And Breuckelen Distilling originally splashed on the scene with a gin (that was admittedly fantastic). Yet, after receiving 77 Whiskey as a gift, I was stunned at how interesting I found the product. 100% distilled in Brooklyn from New York state rye and corn, the whiskey is creamy and buttery and surprisingly complex. Ešte. no whiskey critics really review it well. So am I fooling myself? Do I only like it because I live in Brooklyn and am a massive homer? I don't know, I just know I wish this whiskey was a little more well-regarded.


Pozri si video: F-Bar a bière-ALARYK (Október 2021).